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Después de un año de producción de huevos, la
gallina deja de poner por lo regular. Entonces, muda sus plumas dejándolas caer y
reemplazándolas. Como siete semanas más tarde, vuelve a poner, pero a un ritmo más
lento que el del año anterior. Los huevos serán más grandes que los que tienen pollitos
nuevos, pero tendrán cascarones más finos, resultando ésto en mayores roturas. A pesar
de que usted alimenta a los pollos nuevos por espacio de 22 semanas antes de que comienzan
a poner, y a pesar de que alimenta por solamente siete semanas a las aves que han mudado,
éstas comen más por día. La mayoría de los agricultores venden la manada vieja a los
18 meses de edad y tienen una nueva manada lista para comenzar a poner.
Hay ocasiones en las que resulta beneficioso el quedarse con la manada viaja. Por ejemplo, si no hay disponible aves que puedan reemplazarla, o si los precios de los huevos han de ser muy altos dentro de los próximos dos a diez meses. En estos casos, una muda forzada disminuye el tiempo necesario y pone a todas las aves en el mismo programa. Por lo regular no es económico el forzar la muda de las razas ponedoras de huevos pardos, debido a sus requisitos tan altos de alimento.
Por lo general, la muda forzada no es un procedimiento que se utiliza para las ponedoras genéticamente más adelantadas. Sin embargo, se utiliza en algunas situaciones. Un caso típico para la muda forzada es cuando ha ocurrido alguna presión nutricional o ambiental resultante en una baja en la producción de huevos entre el sexto y el octavo mes de producción. La situación para este tiempo es la de una manada poniendo a una proporción de 50 por ciento. Esta manada no recuperará la producción total a menos que se obligue a desplumar. La muda forzada se compara a la reconstrucción del motor de un automóvil para mejorar su eficiencia.
Para forzar la muda, comienze cuando las gallinas están produciendo a un paso de menos de 45 o 50 huevos por cada 100 aves al día. Si usted está usando luces artificiales, deje de hacerlo. No alimente a la manada durante los primeros dos días.
Entonces, por los próximos dos
días provéales solamente alimento suficiente para que puedan terminarlo dos horas antes
de la puesta del sol. No les provea agua el primer día. Provéales la mitad de la
cantidad normal el segundo día, y bríndeles un abastecimiento continuo de ahí en
adelante. Al quinto día, comienze de nuevo el programa de alumbrado, si utiliza alguno.
Le tomará cerca de seis a ocho semanas para traerlas a la producción total. La manada
debe producir bien por espacio de seis a ocho meses.
La acción de remover los pollos enfermos o que
están produciendo muy. poco en la manada se llama selección y desecho (culling). Al
llevar a cabo esta acción, usted reduce la oportunidad de esparcir enfermedades, y
disminuye el gasto que ocurre al alimentar a las aves no ponedoras.
Durante los primeros cinco meses de la manada, observe para ver si hay algunas aves enfermas. En las manadas de menos de 50 pollos, usted puede poner a las aves enfermas en un corral especial. Si se recuperan, pueden regresar a la manada, pero tenga cuidado - un pollo que está aparentemente recuperado puede transmitir la enfermedad a la manada. En las manadas grandes, muchas veces es preferible destruir a las aves que están obviamente enfermas. Examínelas cuidadosamente, o llévelas al veterinario.
La acción de selección y desecho puede aumentar las ganancias de una manada ponedora hasta un diez por ciento. Esto requiere experiencia ya que las ponedoras pasan por pausas en la producción - la selección y desecho causa que pierdan huevos futuros.
A medida que usted acumula los huevos, examine con cuidado las gallinas que acaban de poner. Sus crestas estarán grandes, de rojo brillante y con apariencia de cera, sus lóbulos y carnosidades deben estar suaves y lisas. El área entre sus huesos púbicos y el esternón debe ser grande, suave y plegadiza, y sus aberturas deben ser grandes, ovaladas y húmedas. Si han estado poniendo por espacio de varias semanas, se mostrarán descoloridas, debido a que el pigmento amarillo en sus cuerpos pasa hasta dentro de los huevos. Usted puede colocar tres dedos entre los huesos púdicos de una buena ponedora, y cuatro dedos entre su esternón y los huesos púdicos. Sus plumas pueden estar un poco gastadas y sucias de visitar el nido a menudo.
Aproximadamente cuatro semanas después de comenzada la postura, usted puede seleccionar y desechar a las aves que obviamente no están poniendo. La gallina que no está poniendo tendrá una cresta pálida, escamosa y arrugada. Sus carnosidades y lóbulos estarán ásperos y resecos, sus aberturas serán pequeñas, amarillentas y resecas, y su abdomen duro y grasoso.
Cómo distinguir entre una buena ponedora y una gallina que no Pone
Fotografía 1: Buena ponedora
Fotografía 2: Gallina que no pone
Fotografía 3: Buena ponedora
Fotografía 4: Gallina que no pone
Examinando la distancia entre los huesos púbicos
Fotografía 1: Buena ponedora
Fotografía 2: Gallina que no pone
Examinando la distancia entre los huesos púbicos y el hueso del esternón
Fotografía 3: Buena ponedora
Fotografía 4: Gallina que no pone
Tensión.
Machos y hembras.
Tasa de mortalidad.
Calor excesivo.
Canibalismo.
Control de roedores.
Las gallinas sujetas a la tensión no producirán al
máximo.
Ejemplos de tensión lo son:
• Ruidos - Los ladridos de los perros y el ruido de automóviles cercanos asustan a las gallinas.
• Ratas y predatores - Estos molestan a la manada a la vez que se comen a los pollos y el alimento.
• Gente extraña en la casa - En cuanto sea posible, la misma persona debe, cuidar de la manada todos los días durante toda la vida de los pollos. Además del veterinario o de un agente de extensión, ningún visitante debe entrar a la pollera. Los visitantes pueden ver la manada por las ventanas. Esta práctica no solamente aminora la tensión, sino que disminuye la oportunidad de introducir enfermedades. Sin embargo, muchos agricultores tendrán niños ayudándolos a cuidar a la manada. Esto es aceptable siempre y cuando se haga con regularidad.
• Cambios en la rutina - El agricultor debe visitar la manada a la misma hora cada día.
• Vacunas - La tensión de las vacunas es inevitable, pero se puede disminuir siguiendo el programa adecuado y manejando a los pollos con gentileza.
• Mudar a la manada - En cuanto sea posible, mantenga a las aves en la misma casa durante toda su vida.
• Mullido esparcido húmedo - El olor de amonia que despide el mullido húmedo causa tensión. También, el mullido húmedo es un medio ideal para el crecimiento de organismos transmisores de enfermedades.
• Nuevos pollos en la manada - Durante las primeras semanas, los pollos en una manada establecen una jerarquía de dominancia. Cuando se introducen pollos nuevos a la manada, el orden tiene que reestablecerse durante varias semanas a la vez que el crecimiento y la producción sufren. La aves nuevas en la manada también pueden causar problemas de enfermedades.
• Mal tiempo - Disminuya los efectos de las tormentas cubriendo las ventanas con contraventanas, sacos o alfombras. Permita alguna circulación de aire para la ventilación y remueva las cubiertas de las ventanas tan pronto aclare.
• Demasiado calor - Cuando la temperatura en la pollera sobrepasa los 32.2 grados C (90 grados F), la tensión es extrema. Sobre los 37.8 grados C (100 grados F) causará la muerte de algunos pollos.
• Canibalismo - Algunos pollos pueden atacar y hasta matar a otros pollos.
• Corta duración del día - Las ponederas necesitan por lo menos 14 horas de luz para poner al máximo.
En pocas palabras, una situación de
tensión ocurre con cada desviación de las prácticas de buen manejo y cuando los pollos
se sujetan a algo que se sale de su rutina diaria.
Los machos y hembras jóvenes pueden mantenerse
juntos hasta que los gallos jóvenes maduran sexualmente. Al alcanzar esta madurez, los
gallos jóvenes deben aislarse de las hembras porque si no, comenzarán a molestar a las
hembras, y a los otros, creando una situación de tensión. Los gallos jóvenes están
sexualmente maduros cuando sus crestas y espuelas muestran crecimiento rápido. Esto ha de
ocurrir entre las semanas 12 y 18.
Espere perder cerca del uno por ciento de la manada
por mes. Algunos pollos morirán repentinamente; otros mostrarán señales obvias de
enfermedad. Remuévalos y conduzca un examen post mortem. Si la mortalidad sobrepasa el 1%
por mes, consulte inmediatamente al veterinario. Esto puede indicar señales de brotes
severos.
Es preferible no comer a las aves obviamente enfermas o las que han muerto por causas desconocidas. Entierre los cuerpos en el suelo. Si los animales salvajes o los perros excavan las fosas donde se enterraron los pollos, usted tendrá que quemar los cuerpos o construir una fosa profunda en la tierra con una cubierta sólida.
Para manadas pequeñas de 50 a 100
pollos o menos, usted quizás prefiera un corral de aislación para el período de
enfermedad. En operaciones más grandes, ésto no es una buena práctica.
Los pollos no perspiran para aliviarse del calor -
lo que hacen es que jadean y abren las alas manteniéndolas fuera del cuerpo. Cuando la
temperatura sobrepasa los 37.8 grados C (100 grados F), los pollos pueden morir a causa
del calor. Asegúrese de que los pollos tengan suficiente sombra y agua fresca para tomar.
Abra completamente todas las áreas de ventilación. Añada abrevaderos adicionales o
cubetas de agua para disminuir la aglomeración. Las gallinas que están en las jaulas
deben ser roceadas con agua, especialmente si ocurren muertes. Las gallinas en mullidos
profundos y el mullido mismo deben ser roceadas a media tarde para aumentar la
evaporación.
Las aves que se hayan herido accidentalmente y que
tengan sangre en su exterior serán picoteadas, algunas veces hasta muertas, por las otras
aves.
El picoteo puede empezar cuando las gallinas están demasiado aglomeradas, cuando se les provee una dieta inadecuada (especialmente una dieta deficiente en sal o proteínas), cuando están sacando plumas permanentes o cuando hay infestaciones de garrapatas. Para evitar el canibalismo, el buen manejo es de suma importancia.
Cuando ocurra un problema de picoteo, lo mejor que se puede hacer es cortarle el pico a los pollos. Pero, otras medidas pueden ayudar. Estas medidas incluyen:
• Disminución de la densidad de la manada expandiendo el espacio disponible o removiendo algunas aves.
• Colocando mazos de pino con agujas, hojas, hierba verde recién cortada, periódicos picados, etc. en el corral cuando el picoteo comienze a ser problema. Los pollos se distraerán picoteando estos objetos en vez de a sí mismos.
• Mejorar la dieta.
• Tratamientos para garrapatas.
• Esparcir brea de pino y otra sustancia o preparación comercial no-tóxica y con mal sabor sobre las heridas de las aves picoteadas.
• Siempre remueva las aves picoteadas de la manada.
• Remover temporeramente las aves más agresivas de la manada.
Cortando el pico - Para evitar que las gallinas se picoteen unas a otras, y para disminuir el desperdicio de alimento, muchos agricultores acostumbran cortarle una parte del pico superior y la punta del pico inferior. Otros agricultores hacen ésto solamente si la manada comienza a picotear.
No corte los picos si les está permitiendo a las gallinas buscar el alimento. Los pollos con los picos cortados no pueden coger la comida del suelo. Si surge un problema de canibalismo entre los pollos que buscan alimento, el cortarle las puntas de los picos superiores e inferiores en forma pareja, o solamente quemando la parte de atrás del pico con una plancha bien caliente, resolverá el problema por lo regular.
Las gallinas ponedoras puestas en colonias de jaulas deben ser sujetas a cortes severos en el pico. Los picos de las gallinas del tipo ponedor deben ser cortados antes de que éstas comienzan a producir los huevos. Para las aves de carne que estén siendo alimentadas con granos molidos, solamente córtele 1/3 del pico superior para que puedan tomar el alimento y comerlo más fácilmente.
El equipo diseñado específicamente para cortar los picos está ahora disponible en la mayoría de los países. Los instrumentos para cortar los picos se pueden encontrar en las oficinas de extensión avícola, en fincas avícolas grandes, en cooperativas o en suplidores de equipo. Estos instrumentos eléctricos están diseñados para cortar y cauterizar con una cuchilla caliente y son muy efectivos para cortarle el pico a muchos pollos de cualquier edad.
Para cortar el pico de los pollitos recién nacidos, simplemente queme el pico superior rápidamente. Para aves mayores, sostenga la lengua atrás con la punta de su dedo índice, corte y cauterize el pico como se muestra en la figura. En lugares donde este equipo es demasiado caro o no esté disponible, los picos se pueden cortar con cortadores de uñas, cuchillos afilados y otros objetos afilados. Corte de 1/3 a 1/2 del pico superior y la punta del pico inferior. Presione el pico con una plancha bien caliente para cauterizarlo y parar el desangre.
Los picos de las aves mayores pueden ser cortados usando un cuchillo afilado o un objeto similar. Se tomará dos personas, una para cortar y otra para cauterizar.
Después de cortar los picos, el alimento se debe mantener a por lo menos 2.5 cm. (1 pulgada) de profundidad durante los próximos dos días para evitar que los picos tiernos se golpeen con el fondo del alimentador.
Cortando el pico - El pico superior se debe cortar de 1/2 a 1/3 para las ponedoras y 1/3 para las aves de carne. El pico inferior se debe cortar 1/4 a 1/3 para las ponedoras y no se debe cortar en las aves de carne. Los picos de las aves que estén en un espacio abierto no se deben cortar a menos que ocurra un problema de canibalismo. En estos casos, es muy importante el cortar equitativamente el pico inferior y superior.
Cortando el pico
Las ratas y ratones son los enemigos económicos de
los criadores de pollos. Una rata puede comerse la misma cantidad de alimento que un pollo
adulto cada dia. Las ratas también esparcen enfermedades, se comen a los pollitos y
molestan a la manada. Las ratoneras y los venenos que se recomiendan a nivel local pueden
ser efectivos, pero tenga cuidado de que los pollos, otros animales y los niños no los
alcanzan.
Se debe colocar una carnada con
veneno en un túnel pequeño o en una cajita con entrada en un lado y salida en el otro
colocada en las esquinas dentro de la pollera o cerca de las entradas a los hoyos de ratas
que se encuentren alrededor del perímetro de la pollera o de las áreas de almacenamiento
de alimento.